Если при строительстве загородного дома обычно прибегают к услугам сторонних лиц или компаний, то надворные и вспомогательные постройки зачастую возводят своими руками. И это легко объяснимо. Никто, кроме самого хозяина не может знать, как лучше всего обустроить удобный сарай, птичник, теплицу и другие необходимые строения.

Это же самое можно сказать и о строительстве бани. Ведь именно здесь происходит очищение не только тела человека, но и его души. Поэтому очень символично то что, обустраивая загородный участок, многие хозяева строят это сооружение своими руками. В этом случае вся процедура посещения бани становится намного более приятной. Для себя же сделано!

После выполнения работ по возведению фундамента, стен и крыши, кладки печи, обустройства каменки, обеспечения бани водой и организации стоков, приступают к завершающему этапу работ – внутренней отделке. Практически все эти работы можно выполнить своими руками и придать помещениям внутри бани неповторимый индивидуальный вид.

Некоторые люди считают, что вся баня может быть отделана одной и той же породой древесины. Это мнение глубоко ошибочно! Мягкие породы дерева, такие как сосна, не могут быть использованы для отделки парной. При воздействии на них высокой температуры из такой древесины могут выделяться смолы, которые могут причинить много неудобств при пользовании баней. Зато для раздевалки и комнаты отдыха недорогая сосна подойдет самым лучшим образом.

Для обшивки парной лучше всего использовать лиственницу или липу. Древесина лиственницы очень долговечна и впитывает мало влаги. Липа не темнеет со временем, и парная всегда будет светлой, создавая праздничную атмосферу. Кроме того, оба эти сорта древесины мало нагреваются и при их использовании ожоги от нагретых поверхностей полностью исключены.

Настил пола следует выполнять по деревянным лагам, которые укладываются на кирпичные столбики. Расстояние между такими кирпичными опорами зависит от толщины половой доски и составляет 60 см для доски 20 мм, 75 см для доски 25 мм и 90 см для досок 30 мм. При ширине бани не более 2 метра крайними опорами половой доски могут служить стены с устройством одной лаги по середине вдоль всей бани. В целях сохранения тепла в помещениях часто выполняют утепление полов, используя для этого минераловатные плиты или пенополистирол.

Обшивку потолка лучше всего выполнить из строганных досок толщиной 30 мм. Их крепят к потолочным балкам гвоздями и так же, как и полы могут утеплять не горючим и влагостойким теплоизоляционным материалом.

Главное сооружение парной – полок. Его верхняя часть должна находиться не более чем в метре от потолка, но в то же время обеспечивать возможность взмахнуть веником. Полок должен возвышаться над каменкой на 10 см, и эта величина определяет высоту каменки и нижней части полока. Острые края всех досок в парной тщательно закругляются. Между досками полока оставляются небольшие щели для вентиляции и возможности стока воды.

Современный ритм жизни предполагает высокую нагрузку на психику человека. При совпадении негативных факторов человек подвергается сильному стрессу. Чтобы избежать негативного воздействия, многие люди приобретают недвижимость в отдаленных от города районах, хоть на время удаляются от жизни. Причем очень часто лозунг «назад к природе» реализуется в полном смысле, все больше людей предпочитают жить в экологически чистых деревянных домах, в которых создается удивительно благоприятная атмосфера. Возможно, с традицией строить деревянные дома, мы связаны генетически, потому что именно для России дерево многие века было единственным доступным строительным материалом. Россия всегда была богата лесами, многие деревни расположены непосредственно в лесу. Все будто создавало гармоничную атмосферу для людей, именно к такой гармонии мы все подсознательно стремимся.

Дом из дерева способен не только поднимать настроение, это возможно за счет выделения особых веществ в воздух, которые способствуют релаксации, нормализации деятельности нервной системы, налаживают работу дыхательных органов, значительно уменьшают аллергический эффект других веществ. Причем следует отметить, что разным людям рекомендуется выбирать в качестве строительного материала разные породы дерева, это зависит от группы крови. Выбор породы дерева не всегда возможен, в большинстве случаев дома строят из тех пород, которые наиболее распространены в регионе. Особенно ценятся хвойные породы дерева, в таких домах всегда чувствует особый аромат, причем запах дерева способен поглощать неприятные запахи.

Дерево имеет превосходные строительные характеристики. В деревянных домах создается совершенно особый, полезный для человека, микроклимат, дерево как органический материал превосходно служит долгие годы. Внутри деревянного дома в жаркие дни прохладно, а зимой дом превосходно сохраняет тепло, конечно, при условиях правильной постройки. Благодаря пористой структуре дерево способно обеспечить беспрецедентный воздухообмен, причем воздух при прохождении через деревянные волокна фильтруется и становится целебным, насыщенным кислородом и смолами. Конечно, в таких домах рекомендуется жить людям с проблемами дыхательной системы, астматики могут практически избавиться от приступов удушья.

Проектирование домов из дерева тесно связано с выбранными методами строительства, а также конструкцией дома. Очень популярны каркасные дома из дерева. Сначала выполняется прочный основной каркас из качественной сухой древесиной. Каркас обшивается с внешней стороны досками или имитацией бруса, а внутри гипсокартоном. Стены заполняются утеплителем на основе стекловолокна и базальтового наполнителя. Такие дома очень удобны, хорошо сохраняют тепло, обеспечивают сухой микроклимат. Будущих владельцев привлекают настоящие деревянные срубы, технология строительства которых значительно изменилась и упростилась. При строительстве деревянных срубов особенно рекомендуют сосну, которую при строительстве предварительно обрабатывают антисептическими материалами, хотя выбор этой породы предполагается для разных типов деревянных домов. Срубы могут быть выполнены из традиционного круглого бревна, а также специально подготовленного бревна, которое не требует утепления швов. Более экономным вариантом считается технология с использованием клееного бруса. При сниженном бюджете качество деревянного дома сохраняется на 98%. Специальный клей, который сцепливает бревна, и предотвращает также дерево от деформации.

Что важно отметить, что деревянные конструкции очень легкие и практически не дают усадку, поэтому сразу после строительства сразу приступают к отделке. Современные технологии значительно упростили технологию строительства. Деревянное зодчество переживает свое второе рождение в современной интерпретации. В настоящий момент из дерева строятся бани, срубы, дома, оформляются традиционной русской резьбой. Дерево внутри дома создает превосходную атмосферу, которая делает проживание человека особенно комфортным, это возможно только рядом с природой, когда ощущаешь себя ее частью.

Название шпунтованная доска закрепилась за досками, имеющими на одном своем ребре шпунт (выступ), который входит в паз на соседней доске. Эти доски получили большое распространение как при настиле чернового, так и чистового пола. Настилая черновой пол из шпунтованной доски, используют дешевые породы мягкой древесины, чистовой пол стелется из досок твердых пород дерева, что делает шпунтованный пол не только красивым, но и стойким к износу.

Черновой пол в дальнейшем закрывается ковровым покрытием, ламинатом или другими видами половых покрытий, чистовой пол красив сам по себе.
Несмотря на то, что изначально шпунтованные доски обеспечивают прочное сцепление друг с другом, что предотвращает скрипы и быстрый износ, при наличии больших колебаний влажности в помещении и такой пол склонен к деформации, разбуханию, корежению. Чтобы избежать проблем, стоит обратить внимание на качество исходного материала, условия его хранения. Купив хорошо просушенные доски с влажностью не более 10%, и обеспечив им пару недель вылеживания в помещении, где они в дальнейшем будут населены, Вы предохраните себя от таких проблем. Доски не лучший выбор для влажных помещений, если хотите стелить полы в ванной или кухне, здесь опасность контакта с влагой велика как нигде.

Решившись на укладку пола из шпунтованных досок, выбирайте метод укладки в зависимости от предназначения пола. Если это черновой пол, его можно класть сразу на лаги, прибивая обычными гвоздями, если речь о чистовом поле, всё же правильно будет стелить его на уже настеленный черновой пол. Понятно, что шпунтованные доски приходится сбивать между собой, для этого можно использовать клинья или П-образные скобы, вбитые в лагу или старый пол, на который происходит укладка нового. Существуют так же специальные зажимы, предназначенные для того, чтобы соединить шип и паз соседних досок.

Доска шпунтованная выпускается различной длины, покупая её, не забудьте добавить 10% на обрезки. Обычно измеряется она квадратными метрами.   
При укладке досок учитывайте расстояние между лагами, чем оно меньше, а доска толще, тем лучше. При расстоянии между лагами 40 см достаточно толщины доски в 18 мм, если он больше нужна доска толщиной 21 мм.

У стен оставляйте зазор не менее 1 см, пол может расширяться при перепадах влажности, а щель прикроется плинтусом. Если стена кривая, возможно, придется доску подпилить под углом. При соединении досок по длине следите, чтобы стык пришелся на лагу.
Качественно собранный шпунтованный пол не имеет щелей, зазор между досками полностью отсутствует.

К сожалению, деревянному полу характерен достаточно быстрый износ, звуки неприятного скрипа и трещины досок портят вид и вынуждают принимать меры. Ремонт деревянного пола своими руками становится выбором многих домовладельцев, так как он несложен и вполне доступен для того, чтобы сделать его самостоятельно. Причиной возникновения повреждений половой доски становятся не только большие на неё нагрузки, но и то, что в условиях перемен влажности такой естественный материал как дерево склонен к рассыханию и возникновению трещин. Однако вполне доступно продлить жизнь половой доски, и скрипы, трещины не повод к полной замене досок всего пола.

Как сделать ремонт деревянного пола самостоятельно?

Для начала внимательно оцениваем, насколько серьёзны повреждения половых досок. Объем повреждений предопределяет дальнейшую тактику ремонта. Если доски пола повреждены грибком, рассохлись и местами уже прогнили, конечно, встанет вопрос об их замене, но если повреждения незначительны, проблема вполне решаема без значительных материальных и трудовых затрат, не стоит менять все доски, достаточно провести косметический ремонт полу.

Итак, если беспокоит скрип половой доски, мы можем самостоятельно сделать следующее. 

Для начала нужно определиться, где именно скрипит. Походите по полу, найдя место скрипа. Скрип возникает или по тому, что доски трутся друг о друга, или потому что они не прочно прилегают к лагам. Проблему можно решить фиксацией досок в области лаг, в случаях, если доступа к полу снизу нет, а крепления потайные, чтобы найти расположение лаг придется поднять доски. Если к полу есть доступ снизу, например, в случаях, когда он является потолком подвального помещения, в промежутке досок и балки можно забить клинья, и скрип прекратится.  Можно так же устранить скрип, не поднимая пол, используя монтажную пену или просто цемент. Для этого в области, где доска скрипит, высверливается отверстие над лагой пола, туда заливается или цемент, или монтажная пена, излишки обрезаются, отверстие закрывается деревянной пробкой, зашлифовывается и покрывается поверхностным покрытием. Если причина скрипа в провисании досок и трении друг о друга, поможет установка дополнительных опор. Это достаточно серьёзное мероприятие с подъемом доски. После того, как половые доски сняты и подняты, в месте скрипа устанавливается дополнительная опора, деревянный брусок на уровне лаг. После укладки досок обратно и фиксации к полу скрип прекратится. Вообще к скрипам придется отнестись как к неизбежности. Живое дерево реагирует на малейшие колебания влажности, доски пола набухают и высыхают, и при трении небольшие скрипы могут быть, даже если пол из шпунтованных досок.

Если доски рассохлись и беспокоят возникшие трещины в полу, их придется зашпаклевать. Шпаклюют при помощи шпателя и шпаклевки. К сожалению, со временем она может выпадать. Если не экономить на ремонте, можно замешать эпоксидную смолу с опилками или мелкой стружкой и использовать эту смесь для шпаклевки, она будет держаться надежнее.

При значительном повреждении досок требуется их замена.  Сгнившие доски пола при постукивании издают глухой звук, поверхность их крошится. Такие доски могут легко попросту проломиться. Если гниль коснулась не всех досок, то стоит заменить их частично. Доски нужны из того же сорта древесины и аналогичного качества. При укладке может возникнуть ряд проблем из-за разницы в толщине половиц. Проблема решается либо подложкой на лаги, если доска слишком тонкая и не соответствует остальному полу, или же стесыванием лишнего под лаги если она слишком толстая.

Избежать ремонтов половых досок можно, используя качественные материалы изначально. Если половая доска была просушена в специальных камерах, не знала контакта с атмосферой, дома вылежалась пару недель до укладки пола, привыкнув к влажности, если материал качественный, доска шпунтованная, уложена верно и есть вентиляция – полу не потребуется ремонта десятилетиями. Главный враг деревянных досок не нагрузки, не ходьба по ним, а влага в любом виде…

Основание для пола или, так называемый, черновой пол укладывается под ламинат. Для этого используется фанера, шпунтованные доски на лагах, ДСП или ДВП.
Далее приступают непосредственно к процессу укладки чернового пола из досок. Если балки находятся друг от друга на таком расстоянии, что доски на них не прогнутся при давлении и ходьбе, то допускается стелить черновой пол прямо на балки. Если же такое условие не выполняется, то сначала используются лаги, на которые уже монтируется непосредственно ваш черновой пол.
28 мм – самые распространенные размеры досок для всех типов помещений, 36 мм – толщина досок, используемых для жилых и общественных помещений, которые подразумевают более серьезную нагрузку для пола. Это такие помещения как спортивный зал, склад тяжелой продукции или зал с массивными промышленными машинами.
Настилая черновой пол, используют лаги шириной от 100 до 120 мм, толщиной в зависимости от расстояния между каждой балкой. Лаги монтируются на расстоянии до 500 мм друг от друга.
Если при подготовке основания под черновой пол используются плиты перекрытия или слой звукоизоляции, то ширина лаг может достигать 100 мм, а толщина – всего 25 мм.
Важным моментом при устройстве полов из досок является принятие мер по профилактике заражений доски чернового пола насекомыми, способных повредить ее. Также стоит опасаться грибка. Для того, чтобы подобных проблем не возникло, лаги, доски, балки необходимо обрабатывать специальным антисептиком. Если действовать согласно инструкции, антисептик надолго защитит ваш черновой пол от подобных проблем.
Кремнефтористый натрий и аммоний, ВВК – 3, препараты МХХЦ и ХХП – все эти перечисленные антисептики, разбавляемые водой, предоставляют отличную защиту от плесени и других видов грибка. Используют его дважды, через каждые 3 – 5 часов. Препараты содержат серьезные химические вещества, поэтому работать с ними полагается только строго по инструкции и в защитном костюме.
От вредоносных насекомых ваш черновой пол защитит трехпроцентный раствор кремнефтористого и фтористого натрия. Если же так случилось, что они уже завелись, то здесь поможет старое проверенное средство в этих делах – хлорофос. Им пропитывают доски для покрытия черновых полов.
В весеннее и летнее время подпол должен особенно хорошо проветриваться. Если этого не происходит, и грунт отсырел, то вы должны с помощью глины или бетона в пару слоев обеспечить гидроизоляцию подполья.
Устраивая черновой пол из досок, используют специальные доски, обработанные фрезой, бруски, оснащенные гребнями и пазами. Доска пола размеры имеет следующие: толщина – от 28 до 36 мм, ширина лицевой части – 138, 118, 98, 88,78 или 68, соответственно ширина брусков – 55, 45, 35 и 28 мм. Наличие 2 - миллиметровой выемки у всех обязательно для качественного постоянного проветривания.
Для чернового пола существуют несколько других типов досок пола, выстроганные только с лицевой части, не имеющие специального продуха для вентиляции между досками. Работать с ними сложнее, очень велика возможность неровностей.
Если, настилая черновой пол, вы используете обычные необрезные доски, приготовьтесь к сложной долгой работе по стесыванию обзол. С помощью топора, выровняйте поверхность лицевой части.
Классификация подразумевает одинарные и двойные полы. Двойные полы имеют два настила – чистый и черновой, которые располагаются на разных уровнях. Черновой пол монтируется из досок, пластин и горбылей, их толщина около 60 мм. Их не крепят, а кладут в подходящие пазы балок или на бруски. Верхняя часть балок используется при настилке пола чистого, тщательно остругивается и отшлифовывается.
Устройство пола из половой доски двойного типа происходит следующим образом. Сначала настилают черновой пол, покрывают его глиняным или известковым раствором, который некоторое время сушат. Затем засыпают крупный сухой песок или шлаком до середины балки. Песок необходимо залить раствором извести (около 10 мм толщиной слоя), после чего последний раз тщательно просушивают и приступают к укладке чистого пола.
Устройство пола из досок осуществляется так: первая кладется пазом ближе к стене с зазором 10 – 15 мм, закрепляется гвоздями - длиной, в зависимости от толщины доски. Гвоздь должен закреплять каждое место пересечения лаги и доски, но многие увеличивают количество гвоздей на свое усмотрение. Чрезвычайно важно вбивать их глубоко, а шляпки утапливать в доску пола на хотя бы на 2 мм, чтобы строгая неровности, не испортить инструмент. Закрепив самую первую доску, приложите к ней следующую таким же образом и надвиньте на гребень первой доски до конца, используя молоток и прокладку. Следите за тем, что доска плотно села на гребень. Далее закрепите гвоздями – от крайних лаг до центра доски.
Если устройство пола вести паркетным методом, то мелких ямок можно избежать, поскольку гвозди забиваются под наклоном или сбоку и глубоко утапливаются в паркетной доске. Чтобы избежать образования зазоров, поджимайте каждую доску, начиная уже со второй, только после этого начинайте крепить их гвоздями.
Оставшиеся доски пола вам не придется поджимать, поскольку скоба вряд ли поместится между стеной и последней доской. Таким образом, укладываем свободным образом до 4 досок, а крайнюю, прилегающую к стене, забиваем молотком, используя деревянную прокладку. Постарайтесь при этом оставить стену без повреждений, попробуйте для этого пользоваться фанерными листами. В конце концов, необходимо будет забить между доской и фанерой клинья. После этого доски подожмутся, и их можно будет крепить гвоздями.
Устраивая черновой пол, можно использовать не обрезные, не обработанные на производстве доски, полностью не подготовленные к настилу их на пол. В этом случае вам придется постараться, прежде чем применять эти доски по назначению. Сперва вы должны подготовить их к работе: каждую доску необходимо с лицевой стороны обстрогать, затем по линии (строго замеренной, с помощью шнура) притесать обе кромки и прикрепить гвоздями доску к лаге. Следующую кладут примерно через 2 – 3 см от первой и крепят двумя гвоздями (временно). Между этими двумя досками вставляют отволоку таким образом, чтобы при движении вдоль доски оставалась линия, по которой притесывают следующую кромку.

Способы и принципы укладки деревянного пола.

Согласно классификации деревянных полов по виду материала, доска пола условно подразделяется на четыре основные группы: доска пола из древесины, паркет, паркетная деревянная доска, паркетная клееная доска.

Укладку доски деревянного пола можно отнести к несложным ремонтным работам. Правила и принципы относительно укладки доски пола практически не меняются с годами. Главное отличие этой доски в расположении шпунта и пазов с обеих сторон, в толщине до 60 мм, а также в длине – она составляет более 6 метров. Доска пола используется преимущественно в дачных загородных домах, укладывать их могут как традиционным способом, так и используя технологию «плавающего пола».

По размерам и внешним характеристикам клееная паркетная доска пола точно такая же, как и массивная паркетная доска. Но разница между ними все же существенная. Клееная паркетная доска пола, как правило, представляет собой конструкцию из трех, склеенных друг с другом щитов под большим давлением, клеем, обладающим повышенной влагоустойчивостью. Щиты доски склеены таким способом, что направление волокон каждого слоя доски перпендикулярно направлениям волокон ближайшего приклеенного слоя.

Каждый щит изготовлен из разных пород древесины. Например, верхний слой представляет собой материал более ценных пород толщиной до 5 мм. Средний и нижний – производят из малоценных пород деревьев (преимущественно хвойных, например, из сосны). Таким образом, благодаря этому методу производства клееной паркетной доски, стоимость ее относительно невелика, а технические характеристики – превосходны. Помимо этого, полы деревянные из клееной паркетной доски имеют достаточно привлекательный и интересный вид. Такая доска пола подойдут под любой стиль интерьера, прекрасно впишутся в него и помогут усовершенствовать комнату. Укладка клееной паркетной доски допускается также методом «плавающего пола».

Паркетная доска из массива дерева (половая доска) имеет длину от полуметра до двух, толщину 18 - 25 мм. В половой доске имеется гребни и пазы со всех четырех ее сторон.

Раньше деревянные полы из доски использовались преимущественно в деревянных домах. В современном мире такие полы из доски не менее часто укладываются в железобетонных конструкциях, а также в кирпичных сооружениях, независимо от типа эксплуатации зданий.

Рассмотрим частные случаи укладки половой и паркетной доски.

На первом этапе производится подготовка основания к укладке доски пола. Существует несколько типов поверхностей, на которые укладывается доска пола, в зависимости от типов здания. В качестве основания служит материал, из которого построено здание. Это могут быть железобетонные плиты, деревянные или стальные балки, специальные подпорки в виде столбов.

Для подготовки бетонного основания пола под укладку доски выполняют цементную стяжку для выравнивания поверхности, а затем хорошо просушивают около 90 дней. С помощью полиэтилена или рубероида производят гидроизоляцию и пароизоляцию. Если помещение характеризуется повышенной влажностью, то необходимо проложить дополнительный слой битумной мастики для защиты доски. Утеплитель, например, «Ursa» поможет с укладкой теплоизоляции и звукоизоляции, доска будет создавать ощущение теплого пола.

По окончанию подготовки поверхности бетонной плиты, прокладывают слой фанеры хорошей влагоустойчивости, не более 20 мм толщиной. Между листами фанеры должны остаться зазоры 6 -15 мм, от стены – 20 мм. Каждый лист фанеры закрепляется в нескольких местах.

Укладывая половые доски и массивные паркетные доски при усторйстве пола, необходимо следить за их размером – не менее метра. Если вы используете лаги, то они должны иметь влажность не более 12% и находиться на расстоянии друг от друга 30 -70 см. Лаги укладываются на гидро- и звукоизоляционные слои, а если поверхность не сплошная – на балки перекрытий.

 

Укладка дощатого пола.

Доски пола (паркетные доски) необходимо оставить в помещении без упаковки на несколько дней, чтобы они привыкли климату вашей комнаты. При укладке следите за относительной влажностью воздуха (не выше 60%) и температурой (от 10 до 30 градусов)

 

Укладка массивной доски пола

При укладке массивной доски пола главное – положение первого ряда строго впараллель линии центра комнаты. Сначала необходимо определить эту центральную линию, с помощью шнура. Первый реечный ряд доски укладывается шипами к стене и сразу прикручивается саморезами (шурупами). В дальнейшем головки шурупов закроются плинтусом. Другая сторона доски фиксируется под наклоном к лагам, с помощью пазов. Дальнейшие реечные ряды доски крепятся в пазах предыдущих рядов шурупами. Также как и первый ряд доски, последний крепится у стены. Рейки прижимаются друг к другу плотно с помощью колодок. Доска пола не приемлет укладки способом «плавающего пола», поэтому рейки крепятся к каждой лаге шурупами.

 

Укладка массивной паркетной доски

Такая доска пола имеет определенное сходство с полом из массивной доски. Если в качестве основания используется фанера, то доски крепятся на него с помощью клея и мастики, а также нуждаются в дополнительной фиксации гребня саморезами. Здесь также не рекомендуется укладка способом «плавающего пола». Приветствуется укладка доски «вразброс», это оптимально с монтажной и дизайнерской точек зрения. Такой тип укладки распространен на палубах, основан на креплении досок разной длины в беспорядочной последовательности.

 

Укладка трехслойной паркетной доски пола

Если сравнивать трехслойную паркетную доску пола с массивной доской, то первая доска не терпит значительных изменений габаритов под действием влаги и температуры. Поэтому, здесь допускается укладка ее методом «плавающего пола». В таком случае, доски не крепятся к основанию, как в вышерассмотренных случаях, а просто склеиваются друг с другом. Такой пол не менее практичен, и прослужит достаточно долго.

Перед тем, как начать укладывать паркетную доску пола, необходимо смазать ее с обратной стороны специальным защитным веществом, например, олифой. Это нужно для защиты доски от влажности. При укладке доски оставляют зазоры размером 15 мм от стены до паркетной доски.

Первая панель (доска) укладывается пазом ближе к стене (не забывайте про зазоры возле стены). Далее прокладываются остальные панели без использования клея. Последняя оставшаяся панель доски пола разворачивается лицевой стороной, кладется, придерживаясь зазора с торца около 8мм.

К нанесению клея можно приступать, когда готовы минимум два ряда паркетной доски. Используется при этом клея ПВА или водостойкий мастик. Наносится клеящее вещество с торца и на продольные шипы панелей. Далее доска пола (панели) аккуратно соединяются с помощью молотка и прокладки из дерева, затем стягиваются ремнями. Лишние следы клея протереть лучше сразу.

Закрепляют паркетную доску пола плинтусом по всему периметру комнаты. Далее на готовый пол наносят лакокрасочный материал спустя 5-7 дней после укладки паркетной доски. Если после укладки вы заметили неровности, одна паркетная доска выше другой, то это не страшно, положение поможет исправить шлифовальная шкурка с абразивными частицами до 0,15 мм.

При допущении механических погрешностей, допускается зашпаклевать все видимые изъяны доски пола, используя однокомпонентную мастику, разбавленную водой. При высыхании мастика имеет свойство сжиматься, поэтому рекомендуется наносить ее на большую площадь, чем размеры повреждения паркетной доски. Особенно глубокие и сильные повреждения доски заполняют мастикой несколько раз, нанося новый слой после каждого высыхания. Остается только зашлифовать вновь исправленную поверхность, доска вновь будет гладкой и красивой.

Последним шагом является отделка доски пола. Для этого доска пола с лицевой поверхности покрывается водорастворимым однокомпонентным дисперсионным полуглянцевым полиуретанакриловым лаком или обычным лаком для паркета. Такая отделка доски обеспечит долговременную защиту паркетного пола от загрязнений, моющих химических средств, жира и царапин. Ходить свежеуложенная доска пола позволяет уже через сутки, а с установкой мебели рекомендуется подождать еще недельку.

Массивная доска пола из лиственного дерева имеет больше преимуществ перед остальными вариантами доски, она более экономно расходует тепло и дольше сохраняет его, практична и вынослива, а также безвредна для здоровья при подготовке пола к укладке.

Блок-Хаус является одним из множества видов вагонки. Он представляет собой отделочную доску, у которой лицевая сторона напоминает оцилиндрованное бревно. На наших рынках Блок-Хаус появился совсем недавно. Главный факт - это то, что при входе в помещение, которое облицовано такой вагонкой, первой мыслью является то, что вы вошли в дом, который построен из бревен недешевой и высококачественной древесины.

При монтаже блок-хауса обычно не возникает никаких проблем, так как он крепится благодаря соединениям шип-паз, расположенных по бокам. Необходимо также сказать, что для того, чтобы улучшить вентиляционные показатели, существуют пазы, находящиеся в тыльной стороне блок-хауса, и которые также обеспечивают снятие напряжения.

Технология изготовления:
Заранее заготавливается бревно, которое распиливают согласно схеме «квадрат в круге», после чего получаются 4 заготовки для блок-хауса. Следующий этап - это передвижение заготовок к станку, для того, чтобы выровнять ширину и длину доски. По бокам вырезаются шип и паз, а сзади – продольные желобки. Для того, чтобы придать блок-хаусу гладкость, он отправляется на дополнительную обработку. У блок-хауса обычно не имеются деформации, так как при изготовлении его просушивают в специальных камерах.

Блок-Хаус является довольно простым материалом. Он представляет собой всего-лишь обычную вагонку, одну сторону, которой обрабатывают под оцилиндрованное бревно. Таким образом, одна сторона имеет полностью плоскую форму и является очень удобной при монтаже. А лицевая сторона - это полукруглая поверхность, которая идеально имитирует поверхность бревна. При помощи этого получается эстетический эффект деревянного сруба. А бетонная коробка помещения, после доделки благодаря блок-хаусу, выглядит очень уютной постройкой из бревен.

Блок-Хаус входит в группу элитных пиломатериалов. Его производят в процессе распила бревен. В основном его распиливают согласно схеме «квадрат в круге», то есть внутреннюю часть бревна после обработки отправляют на дальнейшую резку, для получения брусьев и досок. А наружные получившиеся детали являются основой для блок-хауса. Затем полученные заготовки тщательно подвергаются обработке и их вырезают на внутренней стороне пазы. После завершения обработки лицевая сторона блок-хауса приобретает настолько гладкую поверхность, что к ней будет очень приятно прикасаться. При производстве блок-хауса используется только высококачественная древесина. Это не является удивительным, так как монтаж позволит увидеть все изъяны изначального бревна, и потребитель не захочет приобретать бракованный блок-хаус. Очень часто при производстве блок-хауса применяются лиственные породы древесины, но иногда используют и хвойные. Не стоит забывать, что блок-хаусу, изготовленному из хвойных пород дерева, характерен не только характерный рисунок, но и довольно сильный хвойный запах. Если вы когда-либо оказывались посреди соснового леса в знойный полдень, то значит, вы сможете представить, каким именно запахом обладает хвойный Блок-Хаус. Кто-то предпочитает именно такой запах, а кто-то его просто не выносит. Если говорить о блок-хаусе, изготовленном из хвойных пород дерева, то он, в основном, производится из ели, кедра или ангарской сосны. Очень востребованным является Блок-Хаус из сибирской лиственницы.

Благодаря блок-хаусу, на внутренних стенах помещения получается удивительно красивый природный рельеф. И дом сразу выглядит очень уютно. Очень тяжело представить, как всё обретает такое спокойствие и дышит природной гармонией. Это нужно видеть, а еще лучше самому попробовать. Уж точно, что никто не окажется недовольным.
Монтаж блок-хауса:
Для наружной отделки фасада помещения конструкция любого типа, то ли это стены из кирпича, или стены, изготовленные из деревянных брусьев, а также из блоков всех возможных вариантов, рекомендуется использовать Блок-Хаус, благодаря которому стены будут иметь красивый вид бревенчатого дома. Если все правильно установить, то он прослужит очень долгое время. Для обшивки фасадов больших зданий рекомендуется использовать широкий Блок-Хаус. Для отделки маленьких помещений, например бани - используют более узкий Блок-Хаус.

Для наружного фасада помещения рекомендуется обязательное изолирование гидроизоляцией, можно использовать «Пергамин». Вертикальным способом устанавливаются с помощью крепежей так называемые «маяки», то есть брус, рейки или доска, на которых будет прикреплен Блок-Хаус. Маяки должны находиться на расстоянии 60-70 сантиметров. Устанавливать их нужно только вертикально, с помощью уровня. Установив маяки, можно применять термоизоляционные материалы, уложив их между маяков на гидроизоляцию. Поверх термоизоляционного слоя устанавливают второй слой Пергамина. Используя электродрель, необходимо высверлить отверстия в блок-хаусе. Благодаря шурупам, Блок-Хаус крепится на маяки. Отверстия, которые получились, заделываются благодаря деревянным заглушкам и клею «ПВА».

Рассмотренный выше пример отделки помещения блок-хаусом не единственный правильный вариант монтажа, многие мастера обшивают наружные или внутренние стены помещения, опираясь на собственные методики и технологии.
Главные технические характеристики:
Порода: сосна ангарская, лиственница;
Уровень влажности: KD 7 – 13 %;
Толщина: 19 / 23 / 27 мм;
Ширина: 90 / 105 / 120 мм;
Длина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м;

Применяемая древесина:
В производстве блок-хауса очень часто применяют хвойную или лиственную древесину. Однако чаще всего это лиственница, сосна ангарская и ель. Возникает вопрос: Какой же породе, для производства блок-хауса, характерно большее количество положительных характеристик: лиственной или хвойной? Ответ очевиден – хвойной. Блок-Хаус, изготовленный из хвойной породы древесины прослужит намного дольше. Это объясняется тем, что при росте дерева выделяется смола, создающая естественную гидроизоляцию. Самая распространенная из хвойных пород древесина - это лиственница. И это не является удивительным, так как ей характерна высокая водоустойчивость, твердость, а самое главное высокая стойкость к гниению. Для избежания дефектов, которые характерны деревянным помещениям, а именно продольных трещин, нужно периодически производить качественный монтаж и тщательно обрабатывать Блок-Хаус специальным защитным средством. Это позволит ему выглядеть просто великолепно, а прослужит он в несколько раз дольше, что также очень важно.

Благодаря блок-хаусу внешний облик любого здания меняется в лучшую сторону. Даже самое старинное помещение способно преобразится после того, как его обшить блок-хаусом. При внутренней и внешней отделке в основном применяют Блок-Хаус различной ширины. Например, Блок-Хаус, имеющий ширину 120-240 мм, прекрасно подойдет для наружной отделки дома, а для внутренней обшивки рекомендуется узенький Блок-Хаус, имеющий ширину 70-90 мм. Блок-Хаус крепится на монтажных рейках, которые в свою очередь прикреплены к стене.

Нет лучшего материала для отделки, чем Блок-Хаус. Им можно отделывать любые строения и помещения. Воздух в таких зданиях всегда наполнен свежим запахом хвойной древесины, и создает впечатление, будто вы стоите в центре соснового бора. Использовав Блок-Хаус вы сэкономите время и деньги. Он имеет не дорогую стоимость, а на его монтаж уйдет совсем немного времени. Не менее важным является то, что ему характерна долговечность и безвредность для окружающей среды.

Блок-Хаус по своим качественным характеристикам делится на четыре сорта:
1) «Экстра»
2) «А»
3) «В»
4) «С»

Сорт «Экстра» – не имеет сучков, является идеально простроганной поверхностью, у которой отсутствуют какие-либо механические повреждения. Не допустимы: червоточины, смоляные кармашки, трещины.
Сорт «А» – допускается наличие точечных сучков размерами до трех миллиметров, не более двух на метр, смоляных кармашков шириной и глубиной не более двух миллиметров, длиной до трех сантиметров. Не допускаются никакие сколы, выщерблены или трещины.
Сорт «В» – наличие только светлых “живых” сучков диаметром не более 30 мм. Сколы и выщерблены, возможны только на тыльной стороне.
Сорт «С» – нет ограничений в диаметре «живых» светлых сучков и в их количестве по длине доски. Возможны темные сучки, имеющие диаметр 30 мм.

Помимо этого ко всем сортам предъявляют такие требования:

Не должно быть:
1) Гнилых сучков;
2) Любых, сквозных или не сквозных трещин;
3) Гнили, синевы, червоточины, грибных окрасок;
4) Смоляных кармашков, имеющих ширину  более 8 мм, глубину -  более 3 мм;
5) Механических повреждений с лицевой стороны;
6) Бахрома на лицевой части, на кромках и торцах;
7) Обзола с лицевой стороны;

Каждый сорт блок-хауса должен проходить один и тот же технологический цикл, должен быть изготовлен из одной партии леса, пройти сушку в одной сушилке до одинаковой влажности, а также должен быть изготовлен с помощью одного и того же станка.

Деление Блок-Хаус на сорта осуществляется в процессе сортировки уже готовых изделий. Критерии для сортировки - это дефекты древесины и дефекты, которые появились при производстве. Основаниями для распределения изделия в тот или иной класс (сорт) являются нормы сортировки.